비비안웨스트우드의 개발 이력을 아시는 분 계신가요? 신들이 나를 도와주세요
비비안 웨스트우드(Vivian Westwood) 비비안 웨스트우드(1941-04-08~) 영국 패션 디자이너이자 패션계 '펑크의 어머니'. 북부 잉글랜드의 노동자 계급 가정에서 태어났습니다. 그녀는 한때 펑크 운동의 저명한 인물이었으며, 그녀의 성취는 영국의 유명한 록 밴드 "The Sex Guns"의 창립자이자 매니저인 두 번째 남편 Malcolm McRaven의 영감과 지도 덕분이었습니다. 그녀는 찢어지거나 구멍이 난 티셔츠, 지퍼, 음란한 슬로건, 금속 체인 등 록 음악에 전형적인 모습을 부여해 오늘날까지 계속해서 영향을 미치고 있다. McRaven과 함께 그녀는 거리의 십대들이 입는 옷을 전문으로 하는 "Rock It"이라는 런던의 King's Road에 첫 번째 의류 매장을 열었습니다. 이후 그들의 가게는 이름을 여러 번 바꾸었고 록 음악가와 펑크족을 위한 의류 제작을 전문으로 했습니다. 창의성과 반항심은 언제나 그녀의 삶의 중심에 있었습니다. 그녀의 승진 덕분에 펑크 문화는 하이 패션에 혁명적인 영향을 미쳤습니다. 그녀는 완전히 부정적이고 잔혹한 방식으로 전통적인 프랑스 하이 패션에 큰 타격을 주었고, 국제 패션 산업에서 영국 패션의 자리를 차지했기 때문에 영국 여왕은 그녀에게 금메달을 수여했습니다. 그녀는 혁명적인 의상 디자이너로 남았습니다. 그는 지난 몇 년간 왕성한 상상력과 과감한 창의력으로 의류업계의 대안적 인물로 평가받아왔다. 그녀의 스타일은 주류의 일부가 되었습니다. 비대칭 티셔츠, 컷팅되고 해어진 로우 엣지, 겉옷으로 입는 속옷, 크롭 탑 아래 바디수트, 크레니 미니스커트, 외장 맥시 스커트, 드로스트링 스타일 바지, 클로그 스타일 웨지 힐… 그녀는 여러 세대의 사람들과 디자이너들에게 영향을 미쳤습니다. 그녀는 또한 영화 "라스베가스를 떠나며"와 오페라 "쓰리페니", "더 빌리지"의 의상을 디자인하기도 했습니다.
요컨대, 이것은 그녀의 디자인 수단, 즉 디자인 스타일이 되었습니다. 웨스트우드의 의류는 그녀가 추구하는 개념으로, 당시의 사회 정치에 무례하게 반대하고 전통적인 프로그램 방식의 의류에 저항하는 경우가 많습니다. 학살 이후의 희생자 집단처럼 보이지만 정신적으로 행복하고 만족스러운 순교자처럼 보이기도 합니다. 따라서 Westwood는 런던에서 가장 창의적이고 용감한 디자인으로 평가되며, 그녀의 주된 생각은 "전통을 지옥으로 보내라"입니다. 그녀의 기발한 아이디어는 끊임없이 바뀌는 가게 이름에도 반영되어 있습니다. 1971년에는 "Let it rock!"으로 바뀌었고, 1972년에는 "살 수 없어요"로 바뀌었습니다. 1974년에는 "Young to Die"로 바뀌었고, 1974년에는 "Sexy"로 바뀌었고, 1977년에는 "Punk"를 위해 러버와 각종 오리지널 소재의 의류를 판매하기 시작했고, 1977년에는 "Rebel"로 바뀌어 뽑혔다. 그녀는 "우리의 관심은 반란에 대해 생각하는 것입니다. 우리는 이것으로 영국인을 괴롭히고 싶습니다..."라고 말했습니다. 1980년에 유명한 "Doomsday" 매장이 탄생했습니다. 오늘날 세계적으로 유명한 패션 매장은 프랑스 패션 매장과는 정반대되는 '패션 매장'이기 때문이다. 'End of the World' 시리즈는 'Pirates' 시리즈로 불리며, 무릎까지 내려오는 크레이프 엣지의 루즈한 팬츠와 레드, 오렌지, 블루 색상의 거친 프린트 탑을 사용하여 거칠고 방탕한 정신을 보여줍니다. 1982년 그녀의 두 번째 매장인 머드 노스탤지어(Mud Nostalgia)를 오픈해 '펑크' 청년들이 즐겨 사용했던 다양하고 기괴한 오일을 판매했다. Westwood가 출시한 이상한 의상은 거리의 "펑크", 특히 King's Road와 Hammersmith Palace의 "펑크"에게 영감을 주었고, "펑크"가 세계화되면서 Westwood의 인기도 높아지고 있습니다. 1983년 봄, 웨스트우드는 처음으로 파리로 가서 패션쇼를 열었다. 그녀가 런칭한 시리즈는 불규칙한 하복부를 노출한 모던한 의상 세트였다. 컬러풀한 천, 거친 바느질, 엉성한 누더기, 각종 패치 등 그녀의 도전은 사회 전체의 칭찬을 받을 수는 없을 것 같지만 결국 그녀는 옆으로 눈을 돌리게 된다. 웨스트우드의 주요 추종자들은 최근 서구에서 유행하고 있는 청소년 장르로, 현상 유지에 불만을 갖고 정부에 반대하며 전통에 반대하는 성향을 지닌 사람들이다. 1980년대 유행했던 '펑크'는 과거 '히피', '테디보이즈'와 같은 청소년 장르였지만, '펑크'의 '등록상표'는 달랐다. 인디언 모히칸 스타일. 그들의 헤어스타일은 양쪽을 깎았고, 머리 꼭대기에는 짧은 머리 한 가닥이 섰습니다. 웨스트우드는 그들을 위해 많은 머리 염색제, 헤어 컨디셔너, 헤어 스타일링제를 디자인했습니다. 녹색, 녹색, 금색이 입술과 볼에 적용되었으며, 웨스트우드의 의류는 이러한 청소년 문화 계층의 요구를 정확하게 구현하고 표현합니다. 이에 대해 웨스트우드는 “의복은 모든 사람을 표현하는 방식이다. 1981~82년 그녀의 이른바 뉴낭만주의 스타일은 일종의 유랑한 한풍이었다. 그녀는 "이 옷은 원시적인 탐험을 위한 것"이라며 "나만의 접근 방식으로 로맨스를 찾고 싶다"고 말했다. 그녀는 프릴 달린 해적 셔츠를 던지고, 속옷을 가디건에 감싼 새틴 버팔로의 여성복을 입는 것이 그녀에게 전해졌다. 파격적인 디자인 컨셉. 남성적인 어깨가 넓은 여성복이 세계적으로 유행하던 1985년, 런던 시장의 옷걸이에 '새로운' 스타일의 스커트가 등장했는데, 바로 웨이가 출시한 19세기 스타일의 스트레치 스커트입니다. 스터우드는 특히 자연스러움과 핏을 추구하는 오늘날에는 이런 비정상적인 패션이 사람들의 환영을 받기 어려운 것 같지만, 이 후프 모양의 스커트는 지난 10월 런던에서 출시된 패션위크 이후 창가를 가득 채웠다. 3개월 동안 웨스트우드는 이 스커트 스타일을 옹호했다. 물론 그녀는 스트레치 스커트나 버블 스커트 안에 이런 스커트를 입었다.
"또는 '새 시대의 어울리는 정서'라고도 합니다. 그녀는 "나는 어깨가 큰 옷을 결코 좋아하지 않습니다. 그것이 뮈글러가 가져온 것입니다."라고 말했습니다. 그녀는 또한 "여성은 강력하다는 것을 이해하지 못합니다. 사실 그녀 자신의 디자인은 변덕스러울 때가 많다. 웨스트우드는 현대 젊은이들의 호감을 얻기 위해 터무니없고 과장되고 일관되지 않은 방법을 사용했고, 그녀 자신은 젊은이들이 숭배하는 '펑크' 아이돌이 되었다.