이당기가 쓴' 양복문화' 의 요약과 주요 내용을 누가 압니까?
양복은 17 세기 유럽에서 유래한 것으로 전 세계 남성들이 다양한 장소에서 일상복을 입고 있다. 양복이 오래도록 시들지 않는 이유는 깊은 문화적 함의를 가지고 있고 양복 문화를 이해하려면 양복의 역사를 되돌아봐야 하기 때문이다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 양복, 양복, 양복, 양복, 양복, 양복, 양복)
양복 시조: 1690, 기스텔 콜.
17 세기 후반 루이 14 시대와 무릎 코트' Jistekol' 과 약간 짧은' Best' 와 타이트한 바지' Kyurot' 가 함께 역사 무대에 올라 현대 3 벌 양복 구도와 많은 옷차림 습관을 형성했다. 일반적으로 Steckel 의 앞문 옷자락은 단추를 채우지 않고 허리선 위 아래에 있는 몇 개의 단추일 뿐이다. 이것이 바로 현대 싱글 단추 양복 단추가 예의가 아니라 두 개 이상의 단추 하나만 있는 착용 습관의 유래다. (윌리엄 셰익스피어, 햄릿, 옷명언) (윌리엄 셰익스피어, 스튜어트, 옷명언)
철의 조상: 1705, 클라바트.
크로아티아 경기병은 1670 부터 1675 까지 파리에서 루이 14 세의 호위를 맡고 있다. 그들은' 클라바트의 수호자' 라고 불리는데, 목에 있는 리넨 한 조각이 사람들의 모방을 불러일으켜 남자 네크라인에 없어서는 안 될 장식품이 되었다. 이것은 현대 넥타이의 시조 클라바트입니다. 당시 이 허리띠를 어떻게 매느냐는 세가의 자제들의 우아함을 평가하는 기준 중 하나였다. 따라서 많은 귀족들은 시종을 전문적으로 고용하여 이 일에 종사한다.
바지는 프랑스 대혁명의 산물이다: 1829, 봉타롱.
1789 년 프랑스 대혁명의 혁명가들은 바지' Pontarone' 을 입고 귀족의 타이트한 반바지' Kyurot' 에 대한 혁명으로 삼았다. 처음에는 폰타로네의 바지가 종아리에 불과했다가 점점 길어져 1793 에서 발볼에 도달했다. 19 세기 상반기에 이르러 바짓가랑이가 타이트할 때 느슨해져서 전통적인 반 바지와 공존한다. 1950 년대가 되자 남자 바지는 현대적인 스타일링을 완성했다.
휴게실에서 태어난 현대양복: 1853, Laonki 재킷
빅토리아 시대의 영국에서는 많은 예절이 있었는데, 특히 저녁 사교 활동에서는 더욱 그러하였다. 남자는 반드시 이브닝드레스를 입고, 행동거지가 우아하며, 말투가 제격이다. 식사 후 남자들은 식당 옆에 있는 휴게실에 모여 낮잠을 잘 수 있다. 이곳에서만 담배를 피우거나 브랜디를 마시거나 농담을 하거나 소파에 누워 있을 수 있다. 이때 타이트한 연미복은 어울리지 않는 것 같다. 그래서 헐렁한 무미 재킷이 라운지의 전용 드레스로 역사의 무대에 올랐고,' Laonki jacket' 이라고 불리며 1848 정도에 생산됐다. 상당한 기간 동안 이런 외투는 우아하지 않고 휴식, 소풍, 산책 등 여가 장소에만 쓰인다. 19 세기 후반에 이 재킷은 남성복의 중요한 품종이 되었다. 당시 옥스퍼드 대학과 캠브리지 대학 학생들이 입었던 옥스퍼드 재킷과 캠브리지 코트도 이런 모양이었다.
중국 최초의 국산 양복
중국 최초의 국산 양복이 청말에서 탄생했다. 그것은' 붉은 재봉사' 가 유명한 민주 혁명가 서석린을 위해 바느질한 것이다. 1903 년 서석린은 일본에서 양복 공예를 공부하는 닝보 재봉사 왕을 알게 되었다. 이듬해 서석린은 중국으로 돌아와 왕이 상해에서 연 태양복점에서 이 양복을 맞추었다. 왕은 3 일 3 박 동안 중국 최초의 국산 양복을 수공으로 바느질했다. 그 공예는 서방 국가의 제작 수준을 넘지 못했지만' 홍재봉사' 의 뛰어난 기예를 충분히 과시하여 중국 양복이 세계 민족의 선구자가 되었다.
40 년대의' 군복': 1940, 어깨 교차 양복 한 벌.
제 2 차 세계 대전 중 위풍당당한 군인다운 모습을 숭상하는 군복에는 남녀 복장이 유행했다. 1940 정도부터 남성복은 과감한 look 이 유행한다. 이른바' 대담' 이란 바로 대담이다. 대담하고 과장되어 어깨 패드가 두껍고 넓은 남성의 어깨가 넓고 튼튼함을 강조하는 것이 특징이다. 이에 따라 옷깃, 터틀넥, 넥타이도 넓어지고 앞자락과 하각의 라디안도 정사각형이 되고 뻣뻣해졌다. 바지가 헐렁하고, 바짓가랑이가 길다.
영국식 전원스타일 유행도: 1982, 전원스타일
1980 년대는 복고풍 시대였다. 세계 경제가 회복됨에 따라 서구 전통 건축 의류 문화가 다시 한 번 중시되고 있다. 70 년대 말, 사다리꼴 양복이 전통 영국 스타일로 돌아왔지만, 예전과는 달리 사람들은 이런 전통 스타일에서 편안함을 추구했다. 가슴 이완량이 많고, 반박머리가 커지고, 버클이 낮아진다. 색다른 샴 상의와 바지의 자유로운 조합이 인기를 끌고 있습니다. 차분한 전통 스타일링에서 자유자재로 캐주얼한 분위기를 추구하는 것은 편안하고 편안한 캐주얼한 정장에서 전통미의 느낌을 찾기 위해서다. 이런 맥락에서 영국의 트위드로 만든' 전원풍' 은 매우 유행했고, 그 이후로 캐주얼 양복이 나날이 흥성하고 있다.
전체 안감 양복
접착제 거즈 라이닝을 위주로 양복을 만드는 전통을 깨고 이탈리아인의 지혜에 녹아들고 양질의 흑탄 라이닝을 위주로 부드러움, 힘, 내구성, 변형되지 않는 새로운 효과를 만들어 성공적인 남성복의 혁명이다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 남녀명언)
기계로 양복을 빨다
국제양모국이 개발한 최신 기술을 채택하다. 오래 입었거나 비를 맞았는데 세탁기에 넣어서 세탁하면 전체적인 라인이 절대 영향을 받지 않아요. 주름이 있는 것을 발견하면 그 표면에 충분한 증기를 뿌리거나 약간 다림질해 주세요.
신축바지
앉아 있을 때 허리라인을 자유롭게 늘일 수 있고, 비어 있거나 꽉 찼을 때 허리라인을 스스로 조절할 수 있고, 체형 변화도 걱정 없이 할 수 있다. 그 원단은 편안하고 신축성이 있어 착용하기 쉽습니다. 접고, 담그고, 접은 후 즉시 자연스럽게 탈락한다. 다림질 후 영구히 유지됩니다.
양복 원단 지식
순양모 직물
순양모 정방섬유
대부분의 질감은 비교적 얇고, 표면이 매끄럽고, 선이 선명하다. 광택이 자연스럽고 부드러워 표백을 거쳤다. 몸의 골격은 바삭하고 부드럽고 탄력이 있다. 꽉 잡은 후 모직물을 풀면 기본적으로 주름이 없어 약간의 주름이 있어도 짧은 시간 안에 사라질 수 있다.
순양털 두 개는요
대부분의 질감은 두툼하고, 표면이 포만하며, 빛깔이 부드럽고, 빛이 충분하여 한눈에 알 수 있다. 데님과 스웨이드는 바닥이 드러나지 않는다. 입자류 텍스처가 선명하고 풍부하다. 촉감이 부드럽고 바삭하며 신축성이 있어요.
울 혼방 직물
울과 폴리 혼방 직물
햇빛 아래 표면에 포인트가 있어 순울 원단의 부드럽고 촉촉함이 부족합니다. 울 폴리 에스테르 (폴리 에스테르 울)
겉감은 빳빳하지만 빳빳하여 폴리에스테르 함량이 증가함에 따라 돋보입니다. 신축성은 순울 원단보다 좋지만 촉감은 순양모와 울 혼방 원단보다 못하다. 꽉 잡은 후 모직물을 풀어서 주름살이 거의 없다.
울과 비스코스 혼방 직물
광택이 어둡다. 정방 원단은 촉감이 약하고 거친 원단은 촉감이 넉넉합니다. 이런 직물은 신축성과 강성도가 모두 순양모와 양모 폴리 울 혼방 직물보다 못하다. 비스코스 함량이 높으면 원단에 구김이 잘 갑니다.
순수 화학섬유 모조 모직물
순양모 정방섬유
비스코스와 인조 양모 섬유로 만든 전통 모조 모직 원단은 광택이 어둡고 촉감이 약하며 강성도가 부족합니다. 신축성이 좋지 않아 주름이 생기기 쉽고 퇴색하기 쉽지 않다. 직물이 젖은 후 늘어나는 사선의 강도는 건조할 때의 강도보다 현저히 낮으며, 비스코스 직물을 감별하는 효과적인 방법이다. 또 이런 모조 털 원단은 물에 담가 단단하고 두꺼워질 수 있다. 과학기술이 발전함에 따라 모조모 제품도 색상, 촉감, 내구성 등에서 큰 발전을 이루었고, 하이테크 방직 제품의 끊임없는 혁신으로 우리의 세계를 더욱 다채롭게 꾸몄다.
양복 복장 예절
양복은 디자인이 아름답고, 선이 간결하고, 입체감이 강하고, 적응성이 넓어 인기가 높아지고 있다. 거의 전 국민의 복장이 되어 남녀노소 모두에게 적합하다고 할 수 있다. 이 옷은 7 분 동안 진전되어 3 분 동안 입었다. 양복의 선택과 코디에 신경을 많이 쓴다. 양복을 선택할 때는 색상, 사이즈, 가격, 원단, 작업뿐만 아니라 윤곽과 비율도 무시해서는 안 됩니다. 양복은 반드시 고급스러운 재료를 쓸 필요는 없지만, 반드시 재단하고 깔끔해야 한다. 색이 진하고 듬직하며 뚜렷한 무늬가 없지만 원단이 고급스러운 단색 양복으로 적용 범위가 넓어 입고 시간이 길고 활용도가 높습니다.
양복을 입으려면 다음과 같은 예절 원칙을 따라야 한다.
1 .. 양복 색상이 일치해야 합니다. 코디에서는 양복, 셔츠, 넥타이 중 두 개가 수수해야 합니다.
2. 양복을 입으려면 반드시 구두를 신어야 하고, 캐주얼화, 헝 신발, 운동화는 모두 적합하지 않다.
3. 셔츠와 양복의 색깔은 양복의 색깔과 조화를 이루어야지, 같은 색깔이 되어서는 안 된다. 흰 셔츠는 다양한 컬러의 슈트에 잘 어울립니다. 남성은 공식 석상에서 밝은 컬러의 체크나 화려한 컬러의 셔츠를 입어서는 안 된다. 셔츠 소맷부리가 양복 소맷부리보다 길어야 한다 1-2 cm. 양복을 입으면 정식으로 엄숙한 자리에서는 넥타이를 매야 하고, 다른 자리에서는 넥타이를 매지 않아도 된다. 넥타이를 매면 셔츠 칼라는 꼭 잘 매야 하고, 넥타이를 매지 않을 때는 셔츠 칼라를 풀어야 한다.
4. 양복은 싱글 버클과 더블 버클이 있고, 버클법은 신경을 쓴다: 더블 버클 양복은 잘 채워야 한다. 싱글 버클 양복: 버클 한 알, 단정함, 개방성, 색다른 두 단추 중 맨 위 단추만 양기 정통이고, 맨 아래 단추만 우기가 트렌디하고, 전체 단추는 촌스럽고, 둘 다 개방되지 않고, 전체 단추는 두 번째 단추만 표준화되지 않습니다. 세 개의 버튼, 위의 두 개 또는 가운데 하나만 사양 요구 사항을 충족합니다.
양복의 상의 주머니와 바지 주머니는 너무 많은 물건을 놓아서는 안 된다. 속옷을 너무 많이 입지 마세요. 봄과 가을에는 셔츠 하나만 입는 것이 좋다. 겨울에는 셔츠 안에 면 스웨터를 입지 말고 셔츠 바깥에 스웨터를 입어야 한다. 옷을 너무 많이 입으면 양복의 전체적인 아름다움을 망칠 수 있다.
6. 넥타이의 색상과 패턴은 양복과 맞아야 합니다. 넥타이를 묶을 때 넥타이의 길이는 벨트 버클에 닿아야 하고, 넥타이핀은 셔츠의 네 번째와 다섯 번째 단추 사이에 착용해야 한다.
7. 양복 소맷부리의 상표카드는 빼야 한다. 그렇지 않으면 양복의 복장 규범에 맞지 않아 우아한 자리에서는 웃음을 자아내고 대범하게 보일 수 있다.
8. 양복 정비에 주의하세요. 정비와 보관 방식은 양복의 모양과 착용 수명에 큰 영향을 미친다. 고급 양복은 통풍처에 걸어 자주 말리고 방충에 주의하세요. 주름이 있을 때는 샤워를 마친 후 욕실에 걸어 놓고 증기로 주름을 펴서 통풍에 걸어둘 수 있다.
여성: 여성은 양복, 긴 바지 (스커트) 또는 치파오를 입을 때 살색 긴팔이나 팬티 스타킹을 입어야 합니다. 다리를 드러내거나 각양각색의 스타킹과 양말을 신는 것은 허용되지 않는다. 셔츠를 입을 때 속옷과 셔츠의 색깔은 비슷해야 한다. 얇은 원단을 입은 치마는 속치마를 입어야 합니다.
남자: 남자는 공식 석상에서 양복과 유니폼을 입을 때 3 색 원칙을 고수해야 합니다. 즉, 몸의 색깔은 3 색이나 3 색 (신발, 벨트, 가방은 한 가지 색이나 여러 가지 색이어야 함) 을 초과할 수 없고 나일론 양말이나 흰 양말을 신을 수 없습니다.
넥타이클립의 용법: 양복을 입을 때 사용해야 합니다. 즉 긴팔 셔츠만 입을 때 넥타이클립은 필요 없고 재킷은 말할 것도 없습니다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 옷명언) 양복을 입을 때는 넥타이를 특정 위치, 즉 위에서 아래로 셔츠의 네 번째와 다섯 번째 단추 사이에 끼운 다음 양복 외투를 채워야 한다. 일반적으로, 밖에서 넥타이를 볼 수 없다. 인테리어 예절의 규칙에 따라 넥타이 클립의 주요 역할은 넥타이를 고정시키는 것이기 때문이다. 살짝 노출된다면 가능합니다. 셔츠 칼라에 너무 가까이 두면 너무 흔든다.